ATT BYGGA SIN EGEN KAJAK Sven Atterblom, Hammarö kajakuthyrare och  aktivitetsarrangör i Värmlandsvattnen

(Klicka på de små bilderna för förstoringar...)

Någon har sagt att orsaken till att en kajak är dryga fem meter är att du ska kunna bygga en hemma i garaget. Nej, kajaklängden beror nog på andra saker. Men det krävs minst ett normalstort garage för kajakbygget. Ännu bättre naturligtvis, är om du har tillgång till en större lokal. För det är väldigt bra att ha ordentligt med svängrum runt om den s.k. byggbädden.
Själv har jag tillbringat ca 200 timmar under senhösten -99 i Wermlandia Kanoters lokaler i Sälboda utanför Arvika. Under proffesionell handledning har resultatet blivit en relativt stor enmanskajak ritad av båtsnickare Johan Wirsén i Borgholm. Materialet har varit snabbvuxen kvistfri västvärmländsk gran som täckts med glasfiberväv och epoxi från Nils Malmgren i Ytterby, s.k. NM-Epoxi. Det sista lättarbetat och dessutom luktfritt. Trämaterialet är sågat i smala lister (strips) som dessutom är frästa i konvex/konkav form på kortsidorna. Detta underlättar väsentligt, eftersom man vill åstadkomma ett så tätt skrov som möjligt. Med dessa konvex/konkava lister kan du forma ditt skrov relativt fritt. Och den kvistfria sega granen hjälper naturligtvis också till. 

Tillgång till bra verktyg är naturligtvis en fördel. Vissa har du förmodligen redan, speciellt om du är lite av en hobbysnickare. Har du tillgång till bandsåg är det mycket bra. Ibland behövs väldigt många limklämmor eller tvingar. Med personliga detaljlösningar vad gäller däckslayout (variation av träslag), sittbrunnsöppningens form och storlek, däcksbeslag för säkerhetslinor, sitsutformning m.m. blir din kajak mycket personlig och unik. 

Kortfattad arbetsbeskrivning:
Du måste börja med att konstruera en s.k. byggbädd, en mycket stadig sådan och med en för dig passande arbetshöjd. Denna byggbädd blir nu din "arbetsbänk" förutom två byggvaggor i vilka du kan placera kajaken under arbetet. På byggbädden fäster du de tillsågade hjälpspanten på sinsemellan rätt avstånd allt enligt ritningen. Vanligen cirka 12 hjälpspant. Största noggrannhet är ett måste, hjälpspanten ska sitta i linje och på rätt höjd så att kajaken varken blir felaktigt krokig i köllinjen eller får andra defekter som sedan inverkar på paddelbarheten. Innerstäv i för och akter monteras också fast i byggbädden.
Efter att du kontrollerat att allt är rakt och riktigt, monteras bordläggningen, ett ganska tidskrävande arbete. Du börjar vid däckskanten och går sedan mot kölen. Listerna passas in i varandra, limmas med trälim och för säkerhets skull också stiftas fast mot hjälpspanten. Stiften avlägsnas ju sedan. Det är spännande att se hur skrovformen växer fram och känslan av att vrida och böja trälisterna utan större ansträngning till den rätta formen utefter hjälpspanten, kunna backa tillbaka några steg och beundra början på skapelsen, bli lite stolt av att förfärdiga en alldeles egen kajak, det är det som ger tillfredsställelse. 

Bottenlisterna blir det lite mer precisionsarbete med.  Eftersom kajaken smalnar av framåt och bakåt måste dessa sista lister spetsas till i båda ändar för att du ska få dem på plats. Lägg ner lite extra möda på denna inpassning så kan du visa upp kajakens undersida utan att skämmas. En japansåg passar bra till precisionssågningen.

När alla skrovlister är på plats och limmet fått torka är det dags för borttagning av stiften och sliparbete. En rasp är bra till att börja med. Någon slags maskinslip kan underlätta men även en sista manuell slipning behövs. Skrovet ska ju nu bli slätt och rundformat. Lite spackel behövs det säkert också, för alla lister ville förmodligen inte "lyda" riktigt vid den tidigare fastsättningen. Återigen noggrannhet som sedan avspeglar sig i slutresultatet. 
I för och akter där listerna möts kan det behövas någon slags förstärkning som också ska dölja skarven mellan höger och vänster sidas bordläggning. Ett sätt är att såga ut utrymme för denna skoning och sedan limma på, lämpligt antal fanérlister och då kanske välja ett annat träslag i denna fanér. Dessa fanérlister kommer att ligga an mot innerstävarna. Stifta gärna fast den böjda fanéren tills limmet torkat. 
Allt trä ska ju "plastas" in för att inte ta upp någon fukt. Nu är det alltså dags att lägga glasfiberväv och epoxi på utsidan av skrovet. Väven klipps till och draperas över det upp och nervända kajakskrovet. Lägg ett helt stycke utan skarvar. Rolla tillblandad epoxi över. För att undvika att väven drar sig "fäster" du väven mot skrovet genom att "trycka fast" den med rollern på lämpliga ställen. Var noga så att inga veck uppstår. Väv och epoxi får torka och härda. Rolla på ytterligare ett lager epoxi. 

Nu lossas skrovet från byggbädden och vänds på rätt köl och placeras i en arbetsvagga. För att erhålla bästa möjliga styrka bör hålkäl byggas upp intill innerstävarna. Dessutom ser det lite mer färdigarbetat ut. Slipning och spackling på skrovets insida vidtar. Även här måste du vara noggrann, bl.a. där du kommer att sitta och ha dina ben och fötter. För visst är en slät fin yta något att sätta dina bara hälar mot. 
Nästa moment blir att lägga väv och rolla epoxi på insidan av skrovet. Det kan vara lite svårare att få väven riktigt tätt mot skrovet eftersom skrovytan är konkav. Det var lättare på den konvexa utsidan. Väven vill gärna sträcka sig och inte lägga sig tätt mot träytan. Men dra bara rollerna åt rätt håll så att du inte sträcker väven så lyckas du även med detta. Och tänk på att inte ha alltför mycket epoxi i rollern. Epoxin är ganska lättflytande och vill gärna rinna. Och stenhårda epoxidroppar ger dig bara mer sliparbete. 
Så här lång har du förfärdigat en halv kajak. Nu ska ett däck på plats. Kajakskrovet blir arbetsbänken som du bygger däcket på men du låter det bara ligga löst för att senare kunna lossa det och klä det med väv och epoxi på insidan. Kantlist monteras runt skrovkanten. Däcksbalkar sågas till enligt ritning, uttag görs för mittfisk i dem. Avståndet mellan däcksbalkarna blir samma som avståndet mellan hjälpspanten på byggbädden. Däcksbalkarna fästes med skruv från kajaksidan för att senare kunna lossas och däcket lyftas av. 

Vid sittbrunnsöppningen kan du hoppa över en däcksbalk om du vill. Kommer du att göra en liten sittbrunnsöppning som gör att du måste sätta dig på akterdäck för att komma i och ur kajaken, kan en extra däcksbalk placeras strax bakom sittbrunnsöppningen för att förstärka däcket. 

På samma sätt som skrovlisterna monterats ska nu däckslisterna monteras. Stifta gärna fast dem mot tvärbalkarna. Börja lägg däcket ute vid kanterna och gå mot mitten. Maskeringstejp kan vara bra då du spänner listerna mot varandra för att få både skrov och däck riktigt tätt. Och nu kommer det spännande in i bilden, däckslayouten, din alldeles egen utformning. Variationen av träslag och din egen mönsterkomposition kan bli ytterst intressant. Tänk till här, gör många skissförslag och bestäm dig sedan för något riktigt läckert. 

Även däcksbeslag av egen tillverkning kan förhöja kajakens utseende. Själv tillverkade jag försänkta beslag i trä och rostfri 7 mm:s metalltråd och som monterats underifrån i däcket och som jag tycker smälter väl in i kajakdäcket och gör däcksytan relativt ren. Denna lösning finns på många engelska kajaker fast då i glasfiber. 
Och en annan sak som du kommer att upptäcka då kajaken är färdig: Var noga med stiftningen av listerna, dvs. placera häftpistolen så du får en rak tvärlinje tvärs däcket. En tejpremsa kan hjälpa dig att få det rakt. Dessa stiftmärken kommer att synas som en slags "söm" och jag tror att om "sömmen" är rak så ser det hela bättre och mer genomtänkt ut. Detta är ju enbart en estetisk sak men återigen, en träkajak kommer att skärskådas noga av ev. beundrare. 

När däcket är "färdiglistat" lossar du det och vänder på det för att slipa insidan och lägga väv och epoxi där. Täck allt bart trä med epoxi! Var noga i alla vinklar och skrymslen. Efter att det torkat behövs en slipning för att göra ytorna något så när släta, detta speciellt där du kommer att gå emot med bara kroppsdelar eller där du kommer att skjuta in dina packsäckar. Bygger du in skott gäller samma sak, så att inget fastnar i en flisig yta. 
Innan du limmar fast däck mot skrov för gott, tänk efter om du vill göra något som du t.ex. inte når att göra då däck och skrov sitter ihop för gott. Mina försänkta däcksbeslag måste ju monteras nu. Likaså måste du montera eventuella fästen för fotstöd eller roderpedaler. Det kan vara svårt att göra sådant när däck och skrov sitter ihop. När insidan av däcket är klart, placerar du det tillbaka på skrovet i rätt läge. Dags att limma ihop däck och skrov. Använd epoxi med filler iblandad. enbart epoxi fungerar inte. Skruvarna som hållit däcket på plats under arbetets gång tas bort och ersätts med träplugg. 

Lägg glasfiberväv på däcket. Låt väven gå ned 3-5 cm på skrovet. Rolla på epoxi.

Gå tillbaka några steg nu och titta: Ditt arbete hittills har resulterat i början till en kajak. Njut av formen och de vackra proportionerna. 


Sittbrunnssarg måste du ha. Storlek och form är upp till dig att avgöra hur du vill ha det. Själv hittade jag en öppningsform från en kanadensisk Necky-kajak som jag tyckte passade mig i storlek för bekväm i- och urstigning och passade dessutom kajakens form. Låt en kombination av ögat och det praktiska och funktionella få styra så blir det bra. För att tillverka en sarg behöver du en stadig form. Du kan t.ex. limma ihop ett antal 3-tums tjocka plankor och på dessa sedan rita ut halva öppningsformen. Såga ut efter din ritade linje på bandsåg, slipa eventuella missar och tejpa sågsnitten med packtejp. Mellan dessa två utsågade stycken ska du placera och limma ihop plywoodlister samt lika fanér på båda sidor så att både in- och utsidan av sargen blir lika. För detta jobb krävs några rejäla tvingar. När den första sarghalvan är klar gör du ytterligare en som sedan spegelvänds vid monteringen på kajaken. Medan sarghalvorna torkar kan du täcka däcket med väv och epoxi. Här bör du också undvika för mycket skarvar men återigen underlättas arbetet av att ytan är konvex och glasfiberväven draperar sig själv. Slipning och ytterligare ett lager epoxi för att få en jämn däcksyta. 
Placeringen av sittbrunnsöppningen mäts ut både i sidled och längdled. Sargformen ritas på däcket och sågas ut, men med felmarginal, alltså såga ut lite mindre öppning. Sarghalvorna som du tidigare tillverkat, passas in mot däcket och mot varandra och limmas fast med epoxi blandat med filler. Jag limmade det hela mot däcksytan, enklast och starkast. 
Det går åt mycket limklämmor så att sargen trycker lika mot däcket överallt runt öppningen. 

När epoxin torkat ordentligt lossas alla limklämmor och sittbrunnsöppningen sågas ut så nära sargen som möjligt. Därefter vidtar grovslipning med rasp och sedan med slippapper tills du fått en fin yta på insidan av sargen. Nästa steg är att fästa överdelen av sargen mot den stående sargkanten. Fanérbitar till denna överdel sågas till. Några skarvar i överdelen underlättar fastlimningen och ger också lite liv åt träet. 

Lägg in skarvarna symmetriskt så blir det riktigt prydligt. Epoxi- limmet får torka, limklämmor och tvingar lossas och därefter renskärning och putsning av insidan. När du är nöjd, plockar du fram ett s.k. pennstrykmått. Har du inget går det alldeles utmärkt att tillverka ett i trä. Med detta bestämmer du bredden på kanten och ritar så att säga en linje jämsides och på lika avstånd från insideskanten. Kanten måste vara tillräckligt bred så att den håller kapellet ordentligt även vid en kraftig slagvåg. 

Sedan kommer rasp och slippapper till användning igen. Du slipar bort träet in till linjen och vips har du en snygg sittbrunnssarg. Runda av kanterna och slipa känn med handen tills du tycker att ytan och rundningarna blir så där perfekta som du vill ha dem. Epoxi med väv behövs även på sargen som tätning av virket och förstärkning. 

Dags att åter ta några steg tillbaka och beundra mästerverket. Vad gäller ytbehandlingen är ju nu alla ytor, både in- och utvändigt klädda med väv och epoxi eller enbart epoxi. Alla utvändiga ytor ska du ju också sedan fernissa med någon lämplig lack som skyddar epoxiskiktet mot UV-strålningen.
 
Sits och fäste för sitsen i skrovet måste också tillverkas. Har du provat många olika kajaker tidigare har du säkert hittat någon favoritlösning som passar dig och som du kan förverkliga i trä. Du kanske även vill ha ryggstöd, det finns flera olika lösningar till detta också. Själv valde jag Vituddens bottenskena i aluminium att fästa sitsen i. En sådan går ju även att tillverka i trä om du så vill. Jag har också fastnat för Vituddens lösning med två skivor, den ena sits och den andra ryggstöd, men jag har gjort alltihop i trä, även "gångjärnen" mellan sitskiva och ryggskiva. En rätt elegant lösning om jag får säga det själv. 

Ytterligare detaljer som du vill montera på kajaken måste nu ordnas, t.ex. fästen för bärhandtag. Jag borrade ett 8-mm hål i för och akter där jag kan trä en lina igenom och fästa bärhandtag som är tillverkade i mahogny.

Roder eller inte roder, ja därom tvista de "lärde". Vill du montera roder finns i handeln flera olika fabrikat kompletta med linor och fästen. Du kan ju också tillverka rodret själv, åtminstone roderbladet. Jag har monterat en fast ganska lång skädda lite lik den som finns på VKV Seagull Offshore för kursstabiliteten. Eventuellt roder får det bli lite senare. I skrivande stund (vecka 5 år 2000) lackar jag kajaken med Internationals fernissa "Schooner". Totalt ska det bli sex lager, fyra först sedan slipning och ytterligare två för en förhoppningsvis fin ytfinish. Sjösättning och provpaddling blir det så snart Vänern är isfri.